棉纺基础知识

棉纺基础知识
纱支：纱支数是纱线表示的一种方式，通常以“定重制”（此计算方法又分为公制支数和英制支数两种）中的英制支数（S）表示，即：在公定回潮率条件下(8.5%)，重量为一磅的细纱中，有多少个每绞长度为840码的绞纱,即为多少支数。支数跟纱的长度和重量有关。打个比方，一两棉花做成30根长度为1米的纱，那就是30支；一两棉花做成40根长度为1米的纱，那就是40支；1两棉花做成60根长度为1米的纱，那就是60支。所以纱的支数越高，纱就越细，均匀度越好，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。显然支数越高的布要求原料的品质就越高，并且对纱厂和织布厂也要求比较高，所以布的成本就越高。一般来讲30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。

密度：是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，也称为经纬密度。一般用“经纱数*纬纱数”表示。常见的几种密度如110*90，128*68，65*78，133*73，说明每平方英寸经纱分别为110根，128根，65根，133根；纬纱分别为90根，68根，78根，73根。

幅宽（fabric width）
梭织或针织面料纬向的有效宽度，有英制和公制两种表示方法。英制用表示，符号“”公制用厘米（cm)表示。（1英寸=2.54厘米）。传统有梭布机生产的布一般不超过70寸，新型布机如箭杆、喷气等无梭织机面料可达120多寸。36寸、44寸、56-60寸，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面。
织物横向两边最外缘经纱之间的距离。

平纹是一种纺织的组织形式，与他相对的有斜纹。

平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点。
这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。高档绣花面料一般都是
平纹面料。

平纹织物：平纹组织的经纱和纬纱以一上一下的规律交织。也就是经纬纱每隔一根纱就交错一次，所以交织点最多，纱线屈曲点最多，使织物坚牢、耐磨、硬挺、平整，但弹性较小，光泽一般，平纹织物密度不可能太高，较为轻薄，耐磨性较好，透气性较好。

斜纹织物[2]：一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点。在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 斜纹组织是由经浮长线或纬浮长线构成织物表面呈现的斜纹的外观效应。斜纹织物的经纬纱交织的次数比平纹少，是经纬纱之间的孔隙较小，纱线可以排列的较密，从而织物比较致密厚实。斜纹较平纹织物手感柔软，弹性好。但由于斜纹织物浮长线较长，在经纬纱粗细、密度相同的条件下，耐磨性、坚牢度不如平纹织物。布面有明显斜向纹路、手感、光泽、弹性较好。

床上用品两种都有用的。平纹用在色织较多，斜纹多用于印花，是现在四件套常用的组织。因为密实，所以羽绒被多用这种布做内套。

斜纹组织

单面斜纹：如斜纹布、单面纱卡其，正面纹路清晰明显，反面则模糊不清。

双面斜纹：如华达呢、双面卡其、哔叽等，正反面纹路基本相同，但斜向相反。单纱织物正面纹路是自左向右下倾斜;半线织物或全线织物的纹路则是自左向右上倾斜。